Оформите заявку на сайте. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.
Несомненно, никто из нас не представляет свою жизнь без жилья. Жизнь без четырех стен и крыши над головой плохо себе представляется. Точно также тяжело представить дом или квартиру без потолка.
Зачем нужна теплоизоляция потолка?
Мало кто задумывается над тем, что через потолок наш дом теряет не малую часть тепла. Теплопотери составляют не менее 15%. Цифра на первый взгляд не значительная, однако при попытке сохранить и поддержать постоянный микроклимат в помещении уйдет значительная часть затрат на энергоресурсы.
Теплоизоляция потолка не только нужна – она необходима. Всем известен физический процесс, когда теплый воздух поднимается вверх и пытается выйти наружу. При этом не утепленный потолок позволяет это сделать, а также на не утепленном потолке (из-за большой разницы температур) постоянно будет образовываться конденсат, который приведет к повышению влажности помещения, а также к образованию грибка. Поэтому теплоизоляция потолка – это такое же важный элемент конструкции дома, как стены или пол, который нуждается в качественном утеплении и монтаже.
Теплоизоляция потолка в частном доме
Теплоизоляция потолка в частном доме – это существенная экономия затрат на энергоносителях. Она может производиться в два этапа: утепление потолка и утепление крыши. В большинстве своем теплоизоляция потолка производится со стороны чердачного помещения. Для этого используют различные теплоизоляционные материалы.
Требования к утеплителю и его монтажу
при теплоизоляции:
Основное требование при теплоизоляции потолка: при максимальном теплосопротивлении материалов сохранить нормальный пароциркуляционный режим в помещении. Какие же материалы подходят для теплоизоляции потолка? К таким материалам относятся:
— минеральная вата;
— керамзит;
— эковата;
— пенопласт;
— пеноизол.
Существует множество технологий утепления, мы Вам представим некоторые из них.
Технология теплоизоляции потолка
в частном доме
Технология утепления напрямую зависит от теплоизоляционного материала, помещения (квартира, дом, баня) и от типа утепления внутреннее или внешнее. Давайте мы рассмотрим парочку способов теплоизоляции потолка.
Утепление минеральной ватой и пенопластом. Наиболее простой и дешевый способ утеплить потолок в доме. Работы выполняются со стороны чердачного помещения. Вам понадобится минеральная вата, кровельные пленки, пенопласт, а также монтажная пена.
Для начала необходимо при теплоизоляции потолка — уложить слой пароизоляции. Один из материалов пергамин. Его нужно разрезать на полосы и постелить на потолок между потолочными балками. По ширине полосы пергамина должны быть сантиметров на 5 шире расстояния между балками, чтобы его можно было к ним прикрепить.
Следующий слой- пенопласт. Листы его также нарезать по ширине пространства между балками, причем сделать это так, чтобы листы пенопласта входили между балками впритык. Зазоры между листами заливаются монтажной пеной. Далее… Слой пергамина уложить также как и первый.
Только после этого идет укладка минеральной ваты. Слой минеральной ваты должен доходить до верхнего края балок. По окончании укладываются доски перекрытия.
Общий вид такого потолка и последовательность укладки материалов можно выразить в виде такого рисунка (рис. 1).
Рисунок 1. Теплоизоляция потолка мин-ватой.
1 — внутренние доски потолка;
2 — балки перекрытия;
3 — наружная обшивка потолка;
4 — теплоизоляционный слой;
5 – гидроизоляция.
Обрешетка под металлочерепицу
Обрешетка под металлочерепицу необходима для настила кровли. В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса, жердей, укладываемых вплотную или вразрядку.
При сплошной обрешетке доски (тес) обычно укладывают на стропила горизонтально коньку. Однако лучше, если сначала на стропила горизонтально коньку уложить через 500…100 мм бруски (доски), а на них настелить доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу.
Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпуклость (горб), а с другой — вогнутость (лоток), обрешетку под металлочерепицу следует настилать так, чтобы лотки были вверху. В этом случае вода, протекающая через кровлю, попадет на лоток и скатится вниз. Если же доски будут прибиты выпуклостью вверх, то вода при поврежденной кровле обязательно попадет на чердак.
Доски, бруски для обрешетки применяют не ниже 2-го сорта, желательно обрезные, без сучков, шириной не более 140 мм. У не обрезных досок тонкие кромки стесывают, более широкие доски коробятся и приводят к повреждению кровли. Сучковатые доски могут сломаться при нагрузке между стропилами. Сырую древесину гвозди держать слабее, т.к. она со временем рассыхается.
Обрешетку под металлочерепицу выполняют в такой последовательности. Если рулонный ковер наклеивают на деревянный настил, последний может быть или сплошным (лучше из шпунтованных досок), или двойным. При двойном настиле 1-ый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплотную друг к другу набивают антисептированные рейки шириной 50…70 мм, толщиной 20…25 мм, укладывая их под углом 45° к рабочему настилу.
Настил должен удовлетворять следующим требованиям:
- не прогибаться под тяжестью человека;
- не иметь бугров, провесов, торчащих гвоздей;
- ни иметь щелей (щели шире 6 мм следует перекрывать полосками из кровельной стали);
- ширина досок настила составляет 100…140 мм, а толщина — 25 мм (чтобы более широкие доски не коробились, их необходимо расколоть по длине;
- доски настила должны быть сухими;
- стыки досок должны быть на стропилах и располагаться в шахматном порядке.
Гвозди следует забивать ближе к кромкам досок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кромки которых должны быть закруглены для плавного перегиба рулонных материалов. Вершину конька обивают по всей длине полоской из кровельной стали шириной 300 мм.
Цементное основание под кровлю должно быть сухим, без выбоин и бугров, очищенным от пыли и грязи, иметь скаты, на которых бы не задерживалась вода. Все места перегибов закругляет, чтобы для рулонного ковра создался плавный переход.
В стенах, к которым примыкает кровля, должны быть устроены борозды (выдры) для заделки концов рулонного ковра.
Обрешетка под металлочерепицу
Обрешетку под металлочерепицу при 1-слойном покрытии стелют из брусков сечением 50х50 мм или 50х60 мм, при 2-слойном покрытии или тяжелой штампованной черепице — сечением 60х60 мм. Последний карнизный брусок должен быть выше рядовых на 25…35 мм. Его можно заменить толстой доской с прибитой к ней уравнительной рейкой. Укладывать бруски обрешетки под металлочерепицу рекомендуется по шаблону.
Обрешетка под асбестоцементные волнистые листы
Обрешетку под асбестоцементные волнистые листы выполняют чаще всего из мерных брусков сечением 60х60 мм. Карнизный брусок берут высотой 60 мм. Однако для настилки следует применять так называемые «четные» бруски высотой 63 мм и «нечетные» высотой 60 мм. Обычно берут бруски одного сечения (60х60 мм), но под них при укладке четных брусков приходится подкладывать планки или рубероид. Обычно эти бруски располагают в середине листа. Под каждый лист укладывают 3 бруска, но можно и 4, если они тоньше указанных. Вообще обрешетку надо выполнять так, чтобы продольная нахлестка листов была плотной и листы прочно лежали на ней.
Обрешетка под стальную кровлю
Обрешетку под стальную кровлю выполняют сплошной или разреженной. Разреженную обрешетку делают из брусков сечением 50х50 мм, досок — 5х120…140 мм, сплошную для экономии древесины и досок — толщиной 30…40 мм. Обрешетка под кровлю должна быть ровной, без выступов и углублений. От правильности устройства обрешетки зависит и долговечность кровли, т.к. небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски располагают через 200…250 мм друг от друга. Через каждые 1390 мм прибивают доски такой толщины, как бруски, шириной до 140 мм (более широкие доски могут коробиться), которые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин.
Выполненная обрешетка под металлочерепицуне должна быть зыбкой. Это связано с тем, что при хождении по кровле возможно нарушение плотности фальцев, что ведет к протечке воды на перекрытие, образованию гнили, а возможно, и грибка.